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Evolución histórica del traje de flamenca: De las ferias de ganado a la alta costura

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 Ejemplo de resistencia y reflejo de la atracción por el pueblo gitano. Reivindicación de la tradición y muestra de las últimas tendencias. El traje de flamenca es, por encima de todo, una de las mayores expresiones culturales del pueblo andaluz y símbolo de identidad más allá de sus fronteras.
El traje de flamenca y el mantón bordado, elementos imprescindibles en la fiesta.
El también conocido como traje de gitana hunde sus raíces en los últimos años del siglo XVIII, aunque no puede reconocerse un patrón básico hasta finales del XIX y principios del XX.
Ya en estos momentos pueden encontrarse algunos indicios en el traje popular de maja o ‘guapa’, de gran prestigio y utilizado como encarnación de la resistencia ante la invasión francesa, así como en la Escuela Andaluza de Boleras, muy del gusto de escritores y pintores románticos. También se vislumbran semejanzas con el traje de faena de las clases populares y la indumentaria de las artistas flamencas, la gran mayoría de etnia gitana en esta época. A todo ello se une la creación en 1847 de la Feria de Abril de Sevilla como feria de ganado y su posterior evolución hacia acontecimiento festivo.
«El traje de flamenca forma parte del imaginario andaluz, identifica una forma de sentir y de relacionarse. La vestimenta es una forma de comunicación no verbal», explica Elena Hernández de la Obra, conservadora del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. El recinto expositivo, gestionado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, custodia un conjunto de carteles oficiales de las Fiestas de Primavera de la capital andaluza, datados entre 1911 y 1989, que dan fe de la evolución formal y estilística experimentada por este atuendo durante el siglo pasado.
Las conservadoras del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla María Venegas (izquierda) y Elena Hernández (derecha), junto a uno los carteles almacenados en el recinto expositivo.
Las conservadoras del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla María Venegas (izquierda) y Elena Hernández (derecha), junto a uno los carteles almacenados en el recinto expositivo.
«Muchas veces se piensa que en lo tradicional no se puede innovar, pero la tradición es algo vivo que evoluciona, es una selección que hacemos en el presente del pasado», asegura María Venegas Ortiz, también conservadora del Museo de Artes y Costumbres Populares sevillano.
La asociación de diseñadores y empresarios de moda y artesanía flamenca solicitó el pasado mes de enero el reconocimiento del traje de flamenca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 
Vestir bien como rebeldía
La antropóloga Rosa María Martínez Moreno, autora de varias publicaciones sobre el traje de gitana, narra cómo los viajeros románticos se escandalizaban ante el buen vestir de las clases populares andaluzas: «La espectacularidad democrática del atuendo flamenco, heredada de sus antepasados los trajes de majos y majas andaluces, es una expresión de dignidad ante el otro, una barrera ingenua ante el posible menosprecio».
Cartel de fiestas de primavera en el que se puede observar el tipo de traje de flamenca en los años 20 del siglo pasado.
Cartel de fiestas de primavera en el que se puede observar el tipo de traje de flamenca en los años 20 del siglo pasado (Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla).
«La aristocracia también se identificó con estas prendas -subraya María Venegas- y empezó a usarlas en los contextos festivos».
Por otro lado, aunque el atuendo real de las gitanas en la segunda mitad del siglo XIX difería bastante del que pintan los costumbristas, el traje de flamenca sí se asemeja bastante al de los artistas que formaban parte de los cuadros flamencos que actuaban en cafés-cantantes, fiestas privadas y casetas de feria.
«Existen variaciones dependiendo de su uso para ferias, romerías o para espectáculos flamencos«, explica la conservadora María Venegas, una tesis que refuerza su homóloga en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Elena Hernández: «En función del uso, sus componentes son distintos y se acoplan perfectamente para el resultado final. Además, refuerza la identidad local en las ferias, regional en las romerías e incluso internacional, porque es sobradamente conocido fuera de España».
El primer patrón
La antropóloga Rosa María Martínez data entre los años 1890 y 1910 el aspecto actual del atuendo flamenco, siguiendo un patrón básico.
El mantón de China y la falda rematada con volantes se aprecian en este cartel de José García Ramos de 1912.
El zapato, ceñido y con trabillas para facilitar la sujeción necesaria, y un pañuelo de talle de cuatro picos en seda bordada rematada con flecos, también de seda, bien cruzado sobre el pecho, bien prendido con alfiler a la altura de la cintura.
Otro complemento del traje es el mantón de China -mal llamado de Manila, nombre debido a que en su comercialización hacia España pasaba por Filipinas-, de seda o crespón de seda bordado, en los primeros tiempos doblado en pico y, posteriormente, plegado en cuadro.
Antes de la Guerra civil, el atuendo flamenco incluía mantilla de encaje sobre peina de carey o nácar, algo hoy reservado sólo a la Semana Santa o a las corridas de toros, pero nunca como compañía del traje de gitana.
Cartel de 1929 que muestra cómo la mantilla formaba parte del atuendo flamenco (Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla).
A la última moda
Los trajes de flamenca comenzaron a evolucionar entre 1920 y 1936 siguiendo los dictados de la moda, una tendencia que no ha cesado desde entonces. Tal y como la define Rosa María Martínez Moreno, es «la única indumentaria tradicional que se actualiza continuamente» y que «no se ha estancado en un momento histórico determinado, como ocurre con la mayor parte de las indumentarias tradicionales, sino que evoluciona desde los primeros tiempos de acuerdo con la moda».
Cartel de 1919 en el que se aprecia el mantoncillo anudado y la peineta de carey (Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla).
Los carteles de Fiestas de Primavera de la década de 1910 muestran el traje de flamenca con larga falda rematada con volantes y levantada con enaguas, completado con el mantón ya sea en pico, forma rectangular o ‘a la moronga’ (de gran tamaño, en pico por delante y con los extremos cruzados por la espalda, cayendo por los hombros). En los años siguientes se introducen el percal, liso o de lunares, y el talle bajo a la cadera. La falda se acorta hasta los tobillos y se acampana con tres grandes volantes fruncidos con vivos colores. La peineta es alta, tipo teja, y los aderezos (grandes pendientes y collares) se realizan con resinas industriales para aligerar su peso.
Los 70, que supusieron al principio un rechazo al uso del traje tradicional por parte de una juventud «más contestataria», en palabras de Martínez Moreno, conllevan ya avanzada la década un nuevo cambio. El vestido vuelve a alargarse y disminuye el volumen amplio de los 60; las mangas, a la altura del codo, terminan en amplios volantes, y los mantoncillos, de largos flecos, se confeccionan a juego con el traje.
Una niña vestida de flamenca en los años 50.
Una vestimenta que en Andalucía ha bebido de varias fuentes en una suerte de mestizaje hasta convertirse en lo que es hoy. «No somos receptores pasivos, sino creadores activos de esta tradición», subraya Elena Hernández. «Quien mantiene vivo el patrimonio inmaterial -añade su compañera, María Venegas- no son las instituciones, es la gente anónima del pueblo».

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El coro «La Jumoza» vuelve a las calles y lleva su música y solidaridad a residencias de ancianos

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El coro de campanilleros «La Jumoza» vuelve a cantar por las calles protagonizado un intenso fin de semana repleto de actividades solidarias y festivas en varias localidades de la comarca. El domingo por la mañana, el grupo visitó a los ancianos y cuidadores del pueblo de Paradas, compartiendo con ellos su música y compañía.

Posteriormente, se desplazaron a Morón de la Frontera, donde llevaron su canto a otra residencia de mayores, repartiendo alegría entre residentes y personal. La jornada concluyó en su localidad, donde por la tarde visitaron a los ancianos de ambas residencias del municipio, cumpliendo con un compromiso de cercanía y apoyo a la comunidad.

Las actividades del fin de semana comenzaron el sábado por la tarde con una visita al convento de San Andrés, donde ofrecieron su música a las hermanas que residen allí. A continuación, el coro se desplazó a la vecina localidad de Paradas, donde participaron en una iniciativa solidaria organizada por las hermandades del pueblo para apoyar la restauración de la iglesia de San Eutropio, una joya del patrimonio local.

Como broche final a dos días repletos de emociones, el grupo sorprendió a su compañero Raúl para celebrar junto a él su 50 cumpleaños, un momento festivo y de unión que puso el cierre a este fin de semana tan especial.

Con meses de preparación a sus espaldas, el coro «La Jumoza» demuestra una vez más su compromiso con la música, la solidaridad y las tradiciones locales,

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Ofrecen 7 plazas de auxiliares de enfermería en Marchena con salario de 2.300 euros

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La web del SAE Servicio Andaluz de Empleo ha abierto una oferta pública de empleo para cubrir 7 puestos de auxiliares de enfermería en la residencia del municipio de Marchena. El contrato es de carácter interino por acumulación de tareas y tiene una duración estimada de 18 días con incorporación inmediata. La jornada será completa con trabajo a turnos y el salario ofrecido asciende a 2.300 euros mensuales.

OFERTA DE EMPLEO

Según las bases de la convocatoria las personas interesadas deben contar con el título de Formación Profesional de Auxiliar de Enfermería y no exceder la edad legal de jubilación ordinaria debido a la naturaleza interina del puesto. No se requiere experiencia previa aunque sí se valorará la disposición para realizar las funciones propias del puesto relacionadas con el cuidado y atención sanitaria de los residentes.

Las tareas a desempeñar incluyen garantizar la atención y condiciones sanitarias de los residentes además de colaborar en las labores propias de la categoría de auxiliar de enfermería.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta a través de la plataforma online del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) utilizando el código de oferta 01\2024\038153. El proceso ya está activo y requiere el envío de un currículum vitae actualizado.

 

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De América a Marchena en busca de sus raíces

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Después de más de 390 años de emigración, la familia Zamora de Costa Rica, descendientes de Sebastián de Zamora Romero, nacido en Marchena, busca reconectar con sus raíces en la provincia sevillana. El 18 de Diciembre vuelve a Marchena Juan Pablo Zamora, ingeniero costarricense, que ha dedicado los últimos 10 años a investigar el árbol genealógico de su familia, cuyos orígenes se remontan a los siglos XVI y XVII, cuando Sebastián de Zamora fue uno de los primeros marcheneros en asentarse en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.

Sebastián Zamora, un alférez de la villa de Marchena, recibió tierras en la región costarricense de Tibás por parte del rey de España en el siglo XVII, lo que marcó el inicio de una importante rama de la familia en América. Desde entonces, los Zamora han sido una figura clave en la historia de Costa Rica, destacando entre sus descendientes a José María Alfaro Zamora, primer presidente de Costa Rica, y José María Zamora Coronado, jurista que contribuyó a la legislación española en ultramar.

Ahora, la familia en Costa Rica, encabezada por Juan Pablo, busca contacto con sus parientes en Marchena. El ingeniero viajará a la localidad sevillana el próximo 12 de diciembre y espera poder encontrarse con algunos de sus familiares. “Nos gustaría mucho conocer a algún pariente que aún resida en Marchena, quizás compartir un café y honrar a nuestros abuelos, quienes seguramente habrían querido poder reencontrarse,” comentó Juan Pablo Zamora.

La familia invita a cualquier Zamora de Marchena que tenga interés en este reencuentro a contactar a través del correo jpzamora@yahoo.com. Esta será una oportunidad única para revivir la historia y el legado de una familia que ha sido parte fundamental tanto en América como en España.

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Sevilla, centro de distribución de los tintes naturales en el siglo de oro

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Sevilla, como sede de la Casa de Contratación, fue el gran puerto de entrada de los productos americanos a Europa. Desde allí, los tintes naturales como el negro del palo de Campeche y el rojo carmesí de la cochinilla llegaban a los mercados de Italia, Flandes, Francia e Inglaterra.

Los tintes eran redistribuidos por rutas terrestres y fluviales, alcanzando las ciudades textiles de mayor prestigio, como Lyon en Francia, Florencia en Italia y Amberes en los Países Bajos.

Los tintes naturales, que durante siglos simbolizaron el poder de los imperios y monarquías, hoy representan la sostenibilidad y el respeto a las tradiciones artesanales. En un mundo dominado por los tintes sintéticos, el rescate de estos procesos antiguos en lugares como Oaxaca es un homenaje a la historia y al equilibrio con la naturaleza.

El Negro: El Palo de Campeche y la Moda Española

Durante los siglos XVI y XVII, el color negro se convirtió en un símbolo de elegancia, poder y solemnidad en la Europa moderna, especialmente en España, donde la moda austera de los Habsburgo lo posicionó como un tono predominante. Esta demanda tuvo su base en un tinte natural extraído del palo de Campeche, un árbol originario de la península de Yucatán, en el actual estado mexicano de Campeche.

El palo de Campeche (o Haematoxylum campechianum) produce una madera rica en hematoxilina, un compuesto que, al procesarse, genera un tinte negro profundo y duradero, perfecto para las vestimentas de la nobleza y del clero español.

El palo de Campeche fue transportado en grandes cantidades al puerto de Sevilla, centro neurálgico del comercio del Imperio Español. Desde allí, era distribuido a talleres de tintorería en toda Europa, transformando la industria textil.

Sin embargo, la explotación desmedida del palo de Campeche causó una deforestación masiva en la región. Los bosques de Campeche, que albergaban biodiversidad única, fueron talados sin control, alterando gravemente los ecosistemas locales. La extracción insostenible de este recurso natural fue uno de los primeros ejemplos del impacto ecológico de la globalización impulsada por los imperios europeos.

Las Cochinillas y el Carmín:La azarosa historia de un parásito muy rentable y un colorante muy codiciado

El Taller Artesanal en Oaxaca: La Cochinilla del  Carmín

A día de hoy, la producción de la cochinilla del carmín sigue siendo un proceso artesanal en Oaxaca, México. Los productores mantienen viva la tradición transmitida durante generaciones. En los talleres, los nopales se cultivan en pequeñas plantaciones, y las cochinillas se cuidan manualmente hasta su cosecha. 

La Cochinilla y el Imperio Español
Durante el periodo virreinal, la cochinilla se convirtió en uno de los productos más valiosos del comercio español, junto con la plata. Sevilla, como principal puerto del comercio atlántico, recibía toneladas de cochinilla desde México, que luego se distribuía a los centros textiles más importantes de Europa. El tinte rojo de la cochinilla teñía las vestimentas de cardenales, reyes y aristócratas europeos, consolidando su posición como el “oro rojo” del Imperio Español.

El Rojo Carmesí: La Cochinilla Mexicana

Si el negro simbolizaba la austeridad, el rojo carmesí era el color de la riqueza, el lujo y la autoridad. Este color proviene de un tinte extraordinario: la cochinilla del carmín (Dactylopius coccus), un pequeño insecto parásito que habita en las hojas de los nopales (cactus).

Producción de la Cochinilla
La cochinilla crece de forma natural en los nopales, donde se adhiere y se alimenta de la savia de la planta. Para cosecharla, los productores raspan con cuidado los insectos secos de las palas de nopal. Estos son recolectados, secados y triturados para obtener el ácido carmínico, un pigmento natural que, al mezclarse con agua o sales, produce distintas tonalidades de rojo.

La producción artesanal de este tinte tuvo su epicentro en Oaxaca, México, donde hasta hoy se mantiene viva esta tradición. El proceso requiere mano de obra experta y paciencia, pues se necesitan alrededor de 70,000 insectos para producir solo 500 gramos de tinte.

La Cochinilla y el Imperio Británico
Tras la independencia de México en el siglo XIX, el Reino Unido buscó controlar la producción y el comercio de la cochinilla, pero nunca logró igualar la calidad y el saber hacer artesanal de los oaxaqueños. Aún hoy, la cochinilla mexicana sigue siendo considerada el mejor tinte natural del mundo.

La Simbología del Azul en la Monarquía Francesa

El azul comenzó a asociarse con la monarquía francesa a partir del reinado de Luis IX (San Luis) en el siglo XIII. El rey adoptó un escudo de armas con fondo azul adornado con flores de lis doradas, un símbolo que pronto se convertiría en el emblema de la dinastía de los Capetos y de la corona francesa.

El azul simbolizaba pureza, lealtad y divinidad, valores que se alineaban con la imagen de un monarca como líder elegido por Dios. La fleur-de-lis (flor de lis) también tenía connotaciones religiosas, ya que se asociaba con la Virgen María, reforzando el vínculo entre el poder divino y el rey.

El Azul Ultramar y el Arte
El azul ultramar, obtenido del lapislázuli, era uno de los pigmentos más caros del mundo debido a su rareza y al complejo proceso de extracción y purificación. En la Francia medieval y renacentista, el azul ultramar se reservaba para obras religiosas o textiles exclusivos de la monarquía y la nobleza. El lujo de teñir telas de este azul reafirmaba el poder y el prestigio de la corona francesa.

El Comercio del Azul y Sevilla

El lapislázuli, conocido principalmente por provenir de las minas de Afganistán, también tiene una interesante conexión con Nápoles y otras regiones de Italia. De hecho, en Europa, la piedra azul utilizada para producir el «azul ultramar» no siempre era importada directamente desde Oriente. Durante el Renacimiento, Nápoles jugó un papel clave en el comercio de pigmentos y materiales artísticos, y su suelo volcánico proporcionaba minerales, aunque no lapislázuli puro como el de Afganistán, sino versiones más accesibles de pigmentos azules, como la azurita.

Aunque el lapislázuli venía principalmente de Oriente, su llegada a Europa era facilitada por rutas comerciales que conectaban Oriente Medio con Italia (especialmente Nápoles y Venecia). El pigmento azul ultramar o sus variantes eran transportados hacia el puerto de Sevilla, punto central del comercio global del Imperio Español. Desde Sevilla, las materias primas y los tintes viajaban hacia las grandes ciudades de Europa.

Estudios Académicos sobre el Tema

Diversos estudios han abordado la explotación y comercio del palo de Campeche y su relación con Sevilla. Por ejemplo, la investigación de Manuela Cristina García Bernal analiza el incipiente comercio entre Sevilla y Yucatán entre 1561 y 1590, destacando la importancia del palo de tinte en estos intercambios.

Otro estudio relevante es el de Rosa Torras, quien examina la extracción y exportación del palo de tinte a manos de colonos extranjeros en el siglo XIX, ilustrando cómo empresarios franceses construyeron un emporio comercial en torno a este recurso.

  • «Evolución de la producción y el comercio mundial de la grana cochinilla, siglos XVI-XIX»: Este artículo analiza cómo la producción de cochinilla, inicialmente monopolizada por la provincia mexicana de Oaxaca, se trasladó posteriormente a Centroamérica y las Islas Canarias.
  • «La explotación de la grana cochinilla en Nueva España: su organización en el siglo XVI»: Este estudio profundiza en la organización de la producción y explotación de la cochinilla en México durante el siglo XVI, destacando su importancia económica en la Nueva España.

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Incendio en una vivienda de Osuna revela plantación de marihuana y enganche eléctrico ilegal

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Esta noche, 16 de diciembre, se declaró un incendio en una vivienda situada en el barrio de La Mohedana, en Osuna. Los servicios de emergencia, incluidos los bomberos provinciales y la Policía Local, acudieron rápidamente al lugar tras recibir el aviso. Durante la intervención para controlar las llamas, los agentes descubrieron una plantación de marihuana oculta en el interior de la vivienda, así como un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que podría haber provocado el incendio.

El Ayuntamiento de Osuna ha emitido un comunicado oficial condenando este tipo de actividades ilícitas, señalando que no solo representan un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal, sino que también constituyen un grave riesgo para los inmuebles y las viviendas colindantes. «Estos hechos evidencian la peligrosidad asociada a este tipo de cultivos ilegales, tanto por el riesgo de incendios como por las consecuencias para la seguridad y la convivencia en la zona», destacó el Ayuntamiento.

Aunque la competencia en la lucha contra el cultivo de marihuana recae principalmente en los cuerpos de seguridad y la justicia, desde la Alcaldía de Osuna, liderada por Rosario Andújar, se subraya la importancia de la colaboración entre administraciones. La alcaldía ha señalado que lleva tiempo exigiendo mayor implicación a la Subdelegación del Gobierno para abordar esta problemática de manera más efectiva.

En este contexto, la Dirección General de la Guardia Civil de Sevilla envió recientemente un reconocimiento a la alcaldesa, destacando la colaboración de la Policía Local de Osuna en un caso similar ocurrido el 10 de agosto del pasado año. En aquella ocasión, se encontraron dos personas fallecidas en una vivienda de la calle Mancilla, y la investigación concluyó que el caso estaba vinculado al tráfico de marihuana. Dos personas fueron detenidas y actualmente permanecen en prisión.

El Cultivo de Marihuana y la Peligrosidad Asociada

El cultivo de marihuana no solo constituye un delito grave, sino que también puede conllevar tragedias como incendios o conflictos violentos. Aunque la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, el Tribunal Supremo ha establecido excepciones en casos donde actividades ilícitas como estas ponen en peligro la seguridad pública.

El Ayuntamiento de Osuna reafirma su compromiso con la lucha contra estas prácticas y hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa, enfatizando que garantizar la seguridad en el municipio es una tarea que involucra a todos.

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Incendio de camión provoca cierre de un carril de la A-92 en Puebla de Cazalla

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Un incendio de vehículo registrado esta tarde en la carretera A-92, a la altura del kilómetro 68.1, en el término municipal de Puebla de Cazalla (Sevilla), ha obligado a las autoridades a cerrar el carril derecho en sentido decreciente de la kilometración, dirección Sevilla.

El incidente se reportó a las 17:50 horas y generó una rápida intervención de los servicios de emergencia para controlar las llamas y garantizar la seguridad de los conductores en la zona. Afortunadamente, hasta el momento, no se han informado de heridos como consecuencia del suceso.

La situación ha provocado ralentizaciones en el tráfico, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones, utilizar el carril izquierdo y, en la medida de lo posible, considerar rutas alternativas.

Los equipos de bomberos y agentes de tráfico continúan trabajando en el lugar para extinguir el incendio y despejar la vía lo antes posible. No obstante, las autoridades han solicitado a los usuarios extremar la prudencia y seguir las indicaciones proporcionadas por los operativos desplegados en la zona.

Se espera que en las próximas horas se emita una actualización con respecto a la reapertura del carril afectado y la normalización del tráfico en esta importante arteria de comunicación.

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