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Gastronomía

Ajo molinero: sabiduría popular para calentar el invierno

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El ajo molinero es un plato típico de invierno en Marchena, pero también en Paradas, Arcos de la Frontera y otros pueblos de la Sierra de Cádiz que tiene su propio refrán: ni ajo molinero hervío ni mujer de otro marío. Y este refrán viene a que es una sopa que hay calentar lo suficiente pero no dejar que hierva porque se estropearía.

Foto. Blog cocina andaluza. 

El ajo molinero y la sopa de tomate son dos platos que tienen en común la gastronomía tradicional de Marchena y Arcos de la Frontera y que en Arcos tienen unas jornadas gastronómicas.

Antiguamente las familias de campo que no tenían dinero y trabajaban en el campo, solían aprovechar el pan que sobraba de un día para otro y que se pone duro para hacer comidas reconstituyentes, igual que el gazpacho en verano. Las verduras podían salir de sus propios huertos y los pastores solían tomarlas por los campos por donde pasaban. 

El ajo molinero es una sopa caliente elaborado a base de aceite de oliva, pan, sal, pimientos rojo y verde, naranja agria, un toque de ñora, un poco de tomate y, por supuesto, ajo en abundancia. Es una receta popularizada por los pastores que iban tomando lo que veían en los huertos, principalmente productos de temporada. Un Plato típico y campesino con muchas calorías e hidratos de carbono, que sin duda servía para fortalecer a los campesinos de cara a las largas jornadas en el campo.

lleva pan troceado con dos dientes de Ajo pelados y pimientos choriceros. Se escurre el Pan para que suelte el Agua. Se pelan los pimientos. Se maja el pan, ajos y los pimientos. Poco a poco le vamos añadiendo el Aceite de Oliva. Queda una pasta fina. Se pone agua a hervir y cuando rompa a hervir se le añade el majado. Por ultimo hay que  remover dejar que se asiente y poner el zumo de dos naranjas y sal.

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Gastronomía

Alboronía: Un plato de origen árabe que fue difundido por los sefarditas

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En la cocina sefardita de todo el mundo se encuentran señales de la cocina ibérica y en la cocina española se encuentra la herencia de la gastronomía judía, de manera más o menos visible.

Los judíos llevaron la cultura que habían desarrollado con los árabes, incluyendo la cocina, a los reinos cristianos de la Península, y más adelante, al ser expulsados, influyeron en la gastronomía de muchos lugares.

Un claro ejemplo de ello es la alboronía, plato de la cocina andaluza, de origen árabe, y difundido por los judíos sefarditas, afirmando algunos estudiosos que de él derivan el resto de los pistos. En España tenemos el tradicional pisto, el tumbet mallorquín, la xanfaina catalana, y encontramos platos similares como la ratatuille en Francia y la caponata en Italia.

Los ingredientes de la alboronía han ido variando a lo largo del tiempo, según la zona donde se cocinaba, y según los nuevos ingredientes con que se iba contando, como ejemplo tenemos el tomate que, al se originario de América, hasta que se trajo a España no pudo haber formado parte del plato. En su origen llevaba garbanzos, y así se sigue cocinando en algunos sitios, como es el caso de Cádiz.

En la cocina cordobesa, en el valle del Guadalquivir, encontramos una receta similar a la que vamos a publicar, que incluye los membrillos. Dos de los ingredientes que aparecen desde el comienzo son la calabaza y la cebolla, y hay un tercer ingredientes que también formaba parte, aunque a veces sustituía a la calabaza que es la berenjena.

Ingredientes:
(Para 8 personas)
Para hervir:
– 1 Berenjena
– 1/2 kg de calabaza
– 1 Membrillo
Para el sofrito:
– 1 Cebolla grande
– 1/2 pimiento verde
– 1/2 pimiento rojo
– Tomates rojos muy maduros o un bote de 1/2 kg de tomate troceado
– Aceite de oliva
– Vinagre de vino
– Sal

Preparación:
Se hacen trozos grandecitos la berenjena, la calabaza y el membrillo, y se ponen a hervir en una cacerola cubiertos de muy poca agua, se sala Las berenjenas se ponen a medio pelar y los membrillos sin pelar.
En una sartén se sofríen la cebolla y los pimientos. Primero se ponen los pimientos y a continuación la cebolla, cuando se ve pochado se añade el tomate, se sala. Se deja hacer unos diez, quince minutos.
Se añaden los trozos cocidos a la sartén y se rehoga todo junto durante un momento para que se mezcle, por último se le añade un chorreón de vinagre. Hay que tener cuidado para que no se deshagan los trozos.

Variaciones: Ser pueden incluir unos u otros ingredientes según lo que tengamos. En algunas recetas que he encontrado no aparecen los pimientos. Lo más común, en las recetas que encontremos, es que no aparezcan los membrillos.
En lugar de hervir parte de los ingredientes, se pueden ir pochando poco a poco, añadiéndolos según su dureza.

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Gastronomía

Cuando las tortas de aceite de Marchena se vendían en Madrid

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La torta de aceite es un dulce de pastelería fino, crujiente y hojaldrado con una larga tradición en diversas fórmulas de la repostería española.1​ Sus ingredientes principales son: harina de trigo, aceite de oliva, azúcar, matalauva, ajonjolí y sal. Cada torta suele pesar unos 30 gramos y su fabricación suele ser artesanal.

Las tortas de aceite de Marchena eran famosas en España a finales del XIX a tenor del siguiente anuncio:
«Se realizan las torta* sevillana* que tanto han agradado al público, siendo las mejores que ha habido y habrá en Madrid. El fabricante vive en»Marchena (Andalucía), su nombre José Torga, la realización del 15 al 18 del presente mes. Depósito de tortas sevillanas, calle del Calvario, 22.Madrid»
La Correspondencia de España. 15/1/1873

En su origen eran dulces familiares que se hacían y consumían en las fiestas de Pascua. En 1914, una mujer sevillana llamada Inés Rosales rescataba del recetario familiar una fórmula de respostería típica de la localidad de Aljarafe y ponía en marcha su fabricación y venta y ha seguido haciéndose la torta hasta el día de hoy, siendo éstas las más famosas.

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Actualidad

Los orígenes medievales de la cocina de Cuaresma: cerveza, bacalao, torrijas y espinacas

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gastronomia

Espinacas, bacalao, dulces, torrijas, cerveza. La prohibición de comer carne obligó a usar la creatividad para preparar platos más allá de la omnipresente carne. Las comidas medievales  mezcla de la tradición sefardita, andalusí y cristiana conformaron un importante legado.  

No se podía comer carne, ningún viernes del año, ni en toda la Cuaresma, y no se podía comer nada sólido el Miércoles de Ceniza ni el Viernes Santo. Los ricos pagaban bula papal para comer alimentos prohibidos en los días clave como Luis Cristóbal Ponce de León que en 1564 recibió autorización del nuncio del Papa para comer carne y leche en los días prohibidos.

BACALAO «PORTUGUÉS»

SI la tradición del bacalao es grande en Sevilla, con la familia marchenera Baco desarrollando una amplia tradición culinaria, lo es más en Lisboa. El bacalao vino a Sevilla traído por portugueses en el siglo X, que intercambiaban con los vikingos el bacalao por la sal.  La flota bacaladera portuguesa tenía base en Aveiro cuya Duquesa  fue también Duquesa y Señora en Marchena en el XVIII legando importantes objetos, reliquias y obras de arte a los conventos de Marchena. La presencia de la colonia portuguesa fue muy grande en Sevilla, instalada en la calle Sierpes, y en Marchena.

La flota bacaladera portuguesa se extendió desde el S. XIII por el Mar del Norte, Inglaterra, Noruega y Groenlandia, y da nombre a Terra Nova dos Bacalaos en 1473. Desde 1337 los pescadores gallegos y vizcaínos traían el bacalao del mar de Escocia.

Desde el XV hay constancia de que los monjes de la Cartuja de Sevilla consumían bacalao, detectado en excavaciones arqueológicas en los años 1988-89 según artículo de Arturo Morales.

TORRIJAS: REBANADAS DE PARIDA

Las «rebanadas de parida» eran un regalo muy especial que recibían las madres que habían dado a luz, o como se denominaba en la Edad Media, parturientas o paridas propio de la musulmanes, cristianos y judíos.

El dulce ayudaba a la madre a recuperar fuerzas tras el parto y que así le subiese la leche para poder amamantar al bebé recién nacido.

Hoy se toma en España como un tentempié en las largas jornadas de  Semana Santa cuando se necesitan comidas ya preparadas que ayuden a recuperar fuerzas para continuar en la calle viendo o participando en el discurrir de las procesiones. 

Judíos y musulmanes medievales pudieron acceder a la receta romana publicada en «De re Coquinaria: tomando panecillos de mosto (que llaman africanos), sin corteza, y remojados en leche. Se horneaban sin llegar a secarse y después se sumergían en miel». La receta cristiana se freía en manteca de cerdo.

Boyos, mostachones y otras recetas medievales que los judíos sefarditas esparcieron por el Mediterráneo

Los sefarditas elaboran aún las rebanadas de parida con el pan sobrante del Shabat, la celebración del Viernes noche y Sábado y otras con pan blanco remojado en leche (posiblemente de cabra), vino blanco (dulce o endulzado con miel), mosto de vino, aromatizado con licor anisado, cáscaras de naranja o limón, canela, pimienta o cardamomo. En algunos casos se rebozaban en huevo después de remojarlas y en otros el huevo se incorporaba a la leche, se endulzan con miel y se fríen en aceite de oliva. Hay una variante más contemporáneas que una vez fritas las rebozan en canela molida y azúcar.

La denominación actual de Torrijas, se encuentra en algunas coplas y villancicos del siglo XVI. Lope de Vega las menciona en algunas de sus obras: «Si haciendo torrijas andan, serán para la parida» (La niñez de San Isidro, 1622). Puede ser que derive el vocablo torrijas de torradas en referencia al pan cortado rebanadas que se freía en aceite hasta tostarlo). Así pues, podemos considerar que las torrijas del siglo XVII, que menciona Francisco Montiño en su libro «Arte de cozina» (1611), no eran exactamente igual a las «Rebanadas de Parida».

PESTIÑOS 

Los pestiños” son llamados por los sefarditas “travados” untados kon miel o asukar y aparece citado en La Lozana andaluza (1528) de Francisco Delicado, y es similar a un dulce marroquí llamado shebbakiyya. El pestiño se prepara en  Semana Santa, y la shebbakiyya en el ramadán por su valor energético, pero con la misma finalidad, romper el ayuno. 

A la masa se le suele dar sabor con ajonjolí. Su tamaño y forma son variables, aunque por lo general suele ser un cuadrado de masa con dos esquinas opuestas plegadas hacia el centro. Uno de sus ingredientes optativos es la matalaúva (también llamada anís en grano). También se elaboran con azúcar, como una alternativa a la miel.

CERVEZA 

La cerveza llega a España traída por extranjeros y su comercio estuvo en manos foráneas hasta el XIX. Con la llegada de los primeros Reyes de la dinastía de los Austrias llegan los primeros barriles y maestros cerveceros. Felipe el Hermoso trae la cerveza en 1501 desde Bruselas, Carlos I y Felipe II traen maestros cerveceros alemanes y flamencos a Madrid y Yuste. 

En 1562, las ordenanzas de Palacio Real incluyen un oficio de cervecero que trabajaba solo para la realeza, embajadores, extranjeros y alta nobleza.  Era entonces un producto de otoño-invierno ya que no se sabía conservar y con el calor se estropeaba por lo que se tomaba hasta Cuaresma.

Puede ser una imagen de bebida e interior

En 1634 los frailes Mínimos de San Francisco de Paula crean la cerveza Paulaner en Munich que vendían los dias de fiesta porque su orden no permitía consumir alimentos sólidos durante la Cuaresma así que fabricaron una cerveza espesa, un “pan líquido” que no rompería el ayuno de la Cuaresma y la llamaron “Salvator”.

En el XIX el negocio de la cerveza seguía en manos extranjeras en Sevilla. Magín Morgades y Juan Wittman, en 1872, Conrado Dekinder, o en 1885, Jorge Kopp, todos con sus propia fábricas y entre las primeras cervecerías La Británica (1882).

Tomás y Roberto Osborne, fundan La Cruz del Campo en 1904 con tecnología y personal de la compañía alemana de Adolf Kühn según la obra de Xavier Garcia Barber sobre los orígenes de la industria cervecera en España.

MANTECA DE CERDO Y CHOCOLATE

La manteca de cerdo tiene una clara connotación religiosa según el Archivo Histórico Nacional, ya que siglos atrás en España los hebreos, moriscos y musulmanes tenían prohibido comer manteca de cerdo por lo que añadirle manteca a comidas como las tortas «de manteca» era señal de que se era cristiano viejo en el mundo de las apariencias.

La manteca de cerdo estaba prohibida en cuaresma, usándose entonces el aceite vegetal según el AHN. Igualmente el chocolate, cuya popularidad se incrementa en el XVIII, en Cuaresma se tomaba disuelto en agua y no en leche.

Cómo hacer Chocolate líquido o fundido

El Archivo Histórico de la Nobleza encontró en 2018 una receta de la torta de manteca fechada en el siglo XVIII en el archivo familiar del conde de Almodóvar, Rafael Ortiz de Almodóvar Pascual de Ibarra (1750-1810) y la receta está datada a finales del XVIII y principios del s. XIX.

Entonces se hizo popular tomar chocolate con tortas de manteca.  Es el momento en el que el chocolate y la manteca de cerdo entran en las cocinas de la Corte y nobleza y luego su uso se extiende al resto de la sociedad, a medida que aumentó la producción y el comercio y bajaron los precios. La repostería con base en la manteca de cerdo se refleja en la literatura de Cervantes y Benito Pérez Galdós, en comidas y postres.

espinacas con garbanzos

En el siglo XI los árabes introdujeron la espinaca en España en su expansión hacia occidente. Así llega la espinaca a Al-Ándalus.   En la época medieval, los alimentos no podían soportar las grandes temperaturas y se emplearon especias para conservar los alimentos, una técnica que se sigue empleando en la actualidad. 

Durante los siglos XIX y XX este plato se volvió imprescindible durante los meses de cuaresma, período en el cual la población prescindía de la carne.

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Actualidad

Torrijas: El alimento calórico que se regalaba a las madres que acababan de dar a luz

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Las «rebanadas de parida» eran un regalo muy especial que recibían las madres que habían dado a luz, o como se denominaba en la Edad Media, parturientas o paridas propio de la musulmanes, cristianos y judíos.

El dulce ayudaba a la madre a recuperar fuerzas tras el parto y que así le subiese la leche para poder amamantar al bebé recién nacido.

Ese es su origen primitivo. Hoy se toma en España como un tentempié en las largas jornadas de  Semana Santa cuando se necesitan comidas ya preparadas que ayuden a recuperar fuerzas para continuar en la calle viendo o participando en el discurrir de las procesiones. 

Judíos y musulmanes medievales pudieron acceder a la receta romana publicada en «De re Coquinaria: tomando panecillos de mosto (que llaman africanos), sin corteza, y remojados en leche. Se horneaban sin llegar a secarse y después se sumergían en miel». La receta cristiana se freía en manteca de cerdo.

Boyos, mostachones y otras recetas medievales que los judíos sefarditas esparcieron por el Mediterráneo

Los sefarditas elaboran aún las rebanadas de parida con el pan sobrante del Shabat, la celebración del Viernes noche y Sábado y otras con pan blanco remojado en leche (posiblemente de cabra), vino blanco (dulce o endulzado con miel), mosto de vino, aromatizado con licor anisado, cáscaras de naranja o limón, canela, pimienta o cardamomo. En algunos casos se rebozaban en huevo después de remojarlas y en otros el huevo se incorporaba a la leche, se endulzan con miel y se fríen en aceite de oliva. Hay una variante más contemporáneas que una vez fritas las rebozan en canela molida y azúcar.

La revista Aki Yerushalayim, único periódico escrito en Ladino del mundo, recogía así las similitudes entre la gastronomía española y la sefardita presente en diversas regiones del mundo: El dulce de piñonate «es igual ke el de Espanya. Las “revanadas de parida” ke en Toledo davan a las paridas, son “torrijas” (pan frito untado en la leche i huevo) y las kome todo el mundo».

Boyos, mostachones y otras recetas medievales que los judíos sefarditas esparcieron por el Mediterráneo

Los “travados” untados kon miel o asukar son los “pestinyos” de Andalucia. Los “mustachudos” son tambien los “mostachones” andaluses i se elaboran kon los mizmos ingredientes. Ay pastelikos de ojaldre  “kezadikas” de kezo i guevo, empanadas de pishkado, komo las de Madrid, ansi ke empanadas de arroz kon guevo i de karne pikada».

La denominación actual de Torrijas, se encuentran referenciadas en algunas coplas y villancicos del siglo XVI. Lope de Vega las menciona en algunas de sus obras: «Si haciendo torrijas andan, serán para la parida» (La niñez de San Isidro, 1622). Puede ser que derive el vocablo torrijas de torradas en referencia al pan cortado rebanadas que se freía en aceite hasta tostarlo). Así pues, podemos considerar que las torrijas del siglo XVII, que menciona Francisco Montiño en su libro «Arte de cozina» (1611), no eran exactamente igual a las «Rebanadas de Parida».

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Actualidad

Las tortas de manteca se hacían con aceite de oliva en tiempos de Cuaresma

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La manteca de cerdo tiene una clara connotación religiosa según el Archivo Histórico Nacional, ya que siglos atrás en España los hebreos, moriscos y musulmanes tenían prohibido comer manteca de cerdo por lo que añadirle manteca a comidas como las tortas era señal de que se era cristiano.
RELACIONADO: ¿Cómo llegaron las tortas de manteca a ser un plato tradicional en Turquía?
También en la cocina cristiana la manteca estaba prohibida en época de ayuno, como cuaresma, usándose entonces el aceite vegetal según el AHN. Igualmente el chocolate, cuya popularidad se incrementa en el XVIII, en Cuaresma se tomaba disuelto en agua y no en leche.
El investigador Antonio Manuel Rodríguez jurista, activista social, escritor,  y presidente de la Federación Ateneos de Andalucía, natural de Almodóvar, Córdoba, recuerda que su abuela hacía tortas de manteca con manteca para venderlas en la calle y con aceite para consumirlas en su propia casa. 
Cuando la familia cordobesa de Rute, Corpas Cordón llega a Marchena ellos hacían hojaldre, pero al llegar a Marchena comprueban que la torta de manteca era más popular por lo que se adaptan a los gustos locales según nos cuenta Nicolás Cordón.
Sabemos que la receta de las tortas de manteca existía antes del siglo XV porque la han conservado los judíos sefarditas de Izmir, procedentes de España. Son estas familias sefarditas los que a día de hoy las siguen haciendo en Izmir, Turquía sin manteca de cerdo y acompañadas de huevo duro. Una vez al año allí se hace el Boyoz Festival, ya que es una comida muy popular.
En Izmir el Boyoz, se vende relleno de espinacas, carne de membrillo, o incluso se usa como base para pizzas aunque lo más vendido es la receta original primitiva.
Ya en nuestros días la familia Corpas Cordón ha llevado la receta desde Marchena a varios pueblos de la campiña sevillana, que hasta ahora no la conocían, eso sí añadiéndole miel o chocolate. Nicolás Cordón afirma, tras visualizar vídeos de los Boyoz de Izmir que se trata de la misma receta y preparación, si bien la masa turca presenta mayor calidad y elasticidad. En Marchena e Izmir, se tenía hasta ahora como productos exclusivamente locales fuertemente unidos a la identidad local, y desconociendo que se preparaba en otros lugares.
Cuando hemos mostrado fotos y vídeos de las tortas de manteca o boyoz de Izmir a judíos sefarditas americanos del apellido Marchena lo han identificado como un producto tradicional de sus propios antepasados familiares o de sus abuelas.
Receta para hacer tortas de manteca para el chocolate.
El Archivo Histórico de la Nobleza encontró en 2018 una receta de la torta de manteca fechada en el siglo XVIII en el archivo familiar del conde de Almodóvar, Rafael Ortiz de Almodóvar Pascual de Ibarra (1750-1810) y la receta está datada a finales del XVIII y principios del s. XIX.
Entonces se hizo popular tomar chocolate con tortas de manteca.  Es el momento en el que el chocolate y la manteca de cerdo entran en las cocinas de la Corte y nobleza y luego su uso se extiende al resto de la sociedad, a medida que aumentó la producción y el comercio y bajaron los precios. La repostería con base en la manteca de cerdo se refleja en la literatura de Cervantes y Benito Pérez Galdós, en comidas y postres.
La receta original es la siguiente: 
«Las pellas de manteca de puerco sin beras (sic.) de carne se pesan y a cada libra carnicera se le arreglan otras dos de masa muy blanca de la flor de la harina y se hacen del modo siguiente. Se le quitan los pellejos a las pellas de manteca, y en seguida se bate ésta muy bien en una artesa o lebrillo y así que esté perfectamente batida se tiene preparada la masa debiendo estar ésta revenida y caliente como para cocer el pan.
Se hace entonces una gran torta muy delgada de ésta masa, y después de la manteca batida se le pone encima otra torta, y así alternativamente ser irá poniendo una de masa y otra de manteca hasta que se concluya la porción preparada, cuidando de medir el tanto de cada cosa, y concluida esta operación, se hace en un pato un poco de salmuera cargadita de sal.
En ella se mojan las manos y con ellas bien mojadas se toma un pedazo regular de la gran torta, se hace una pelota o bola redonda, y en medios pliegos de papel blanco untados con manteca se van haciendo las tortas de dos dedos de espesor y se los echará por encima más granos de ajonjolí y enseguida se cuecen en el horno algo más fuerte que los mantecados».
A partir del documento encontrado en el fondo del condado de Almodóvar el Ciclo Formativo de Panadería, Repostería y Confitería del IES Universidad Laboral de Toledo realizó un vídeo con la receta que como sabemos es popular en Marchena, e Izmir Turquía.

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Gastronomía

Destilerías Andalusí amplía la producción de su Crema de Torrija al inicio de la Cuaresma

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Tras su lanzamiento el Viernes de Dolores del pasado año, la destilería sevillana recibió cerca de 1.000 pedidos en su tienda online y desde distribución en solo 24 horas
 Esta innovadora propuesta homenajea al tradicional postre de la Cuaresma y la Semana Santa

 La empresa andaluza Destilerías Andalusí, creadora de Beremot Vodka, Beremot Spicy Fresh, Obsession Gin y Licores Andalusí, ha multiplicado por cinco la producción de su Crema de Torrija con motivo del inicio del periodo de Cuaresma, que en este 2022 comienza el miércoles 3 de marzo, tras el éxito conseguido con su lanzamiento comercial en 2021.
La destilería recibió en solo 24 horas después de su presentación cerca de 1.000 pedidos en su tienda online y en el canal de distribución, coincidiendo con el Viernes de Dolores de 2021, día que da comienzo oficialmente la Semana Santa. En palabras de Basilio Rodríguez, director de Marketing de Destilerías Andalusí, “observando que el pasado año superamos con creces las expectativas de venta de nuestra Crema de Torrija, hemos decidido aumentar la capacidad productiva de la destilería en este sentido, con el objetivo de satisfacer toda la demanda actual existente alrededor de este producto tan arraigado en nuestra tierra”.
Este licor, inspirado en una de las creaciones culinarias más representativas de Cuaresma y de Pascua, nació con el objetivo de evocar en el consumidor recuerdos de añoranza a través de los aromas típicos de esta época del año, materializada en una crema suave de 17 grados. Con un color blanco crema avainillado, la Crema de Torrija cuenta con leche, canela, miel, limón y azahar entre sus ingredientes principales, que le confieren un sabor especial y un aroma dulce.
“Es un gran honor poder llevar a cada rincón de la geografía nacional este producto tan característico de esta época y que cualquier persona pueda disfrutar en esta primavera de una tradición tan arraigada en nuestra tierra como es la torrija de una manera diferente e innovadora, que es lo que caracteriza a nuestra destilería”, subraya Rodríguez.
La empresa sevillana afincada en El Viso del Alcor y Carmona sigue su apuesta firma por la reactivación económica de la provincia a través del fomento del empleo local y regional. En este sentido, gracias al éxito de este y otros productos y la apertura de su servicio business-to-business, ha podido continuar aumentando su plantilla en 2022.

Nueva gama de productos Andalusí
La Crema de Torrija de Destilerías Andalusí comprende junto a sus cremas de Brownie, Arroz con Leche y Roscón de Reyes, esta última lanzada en diciembre en claro homenaje al postre típico de la festividad navideña, la gama de licores y cremas de la empresa andaluza, a la que también se incorporan los licores de Canela, Naranja, Crema de Anís, Limón y Licor de Hierbas.
Además de esta gama de bebidas dulces, su portfolio se completa con la variedad de vodkas Beremot, el licor de vodka Beremot Spicy, las ginebras Obsession Gin y, lanzada recientemente, la marca de tequila Peligro Catrina.

Sobre Andalusí Beverages
Con sede principal en el municipio sevillano de El Viso del Alcor, Andalusí Beverages cuenta con otra destilería artesanal en Carmona, donde se elabora su reconocido Anís Los Hermanos. Con una amplia experiencia en la elaboración de bebidas alcohólicas pioneras, Andalusí ha logrado marcar nuevas tendencias en el sector a nivel mundial a lo largo de su trayectoria, además de involucrarse en la reactivación económica de la provincia con el fomento del empleo local y regional.

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